我是我们同屋五个兄弟中第三个报到的，我进房间的时候，只有小哥一个人坐在他的床上，一身运动装，一看也是个爱运动的“同道中人”。叔叔阿姨过了一会儿进来，给小哥买了很多生活用品，有脸盆、衣架、凉衣杆、刷子，装了好几袋子，一看就是非常细心的父母。我向叔叔阿姨问好，他们叮嘱我们要团结、要互相帮助。这些父母经常教育我们的话，让我们这些第一次离家的大孩子记在了心里。七年过去了，四年的同窗之情让我们成了一生的好朋友、好兄弟。
饭后告别叔叔阿姨，小哥陪我们在南明河边散步，夜晚的南明河格外的美。南明河是贵阳的母亲河，一个城市有水才有灵性。我们一直沿着水走，河岸的灯照亮了水，也照亮了路，人们散步的速度似乎比水流还要慢，这是专属贵阳人的生活节奏。
小哥给我们指远处的一座三层楼阁，说那就是甲秀楼，贵阳的标志性建筑。甲秀楼不算高，屹立于南明河的鳌矶之上，脚下有九孔玉桥护卫，在月光和灯光的映衬下，显得非常壮观。和周围的高楼大厦相比，甲秀楼丝毫不逊色，500多年的历史令它底蕴丰存，以雍容和优雅征服世人。黄蓝两色光各有分工地照亮楼体的廊柱和檐顶，“甲秀楼”三字牌匾悬挂在最上层檐顶之下，字体苍劲有力，突显威严。
在它面前，人们不会仰望那些年轻的楼宇，那些趾高气扬的钢结构大楼顿失骄傲的资本。历史能让一个国家、一个城市、一座建筑深刻而富有内涵，在那些后来者的心里永远会对它们充满敬畏。
就像我们的祖国，即使是在最屈辱的近代，也被列强称为“沉睡的雄狮”。当睡狮一旦醒来，所有的侵略者都将魂飞魄散。什么是积淀和力量？在无声的震慑中，你会感觉到积淀的厚重和力量的无穷。就像现在，我们站在甲秀楼前，怀着朝拜的心情仰视它，同时我们仰视到了贵阳的历史。
青岩的石头会唱歌
从花溪公园往南十多公里就是青岩古镇。去的时候是周末，正好赶上青岩的集市，人头攒动，摩肩接踵。距离古镇还有一段路时，我们的车已经无法通过了，只好给汽车找了个暂时歇脚的地方，我们步行进镇。
青岩古镇成名已久，但是早先来这里的大都是贵州本地人，自从电影《寻枪》热映之后，游客便多了起来。原本安静古朴的青岩小镇多了许多喧闹和现代的建筑，老百姓的生活节奏被外来的旅游者打乱，口袋里多了几个钱，但心却不如从前平静了。
一进青岩，就有很多小孩儿围上来争相吵着要做我们的导游。我们有小哥和博新两个同学在，自然没答应孩子们的要求。他们也不再缠你，去找别人了。
听说小孩做导游在古镇中走一圈一个多小时，大约能挣10块钱。赶上运气好，一个孩子一天能赚三四十块，这对于青岩的老百姓可是不错的日薪，能赶上大人挣好几天的呢。但愿他们能把赚来的钱用在学习上，像他们的祖上赵以炯一样，考个状元，让家乡父老再荣耀一把。
由于人太多，几乎看不见脚下的青石板路，沿街的建筑和货摊也都被往来的行人填充得满满当当。为了躲避拥挤的人群，我们商量着先找个地方吃午饭。博新带我们来到一家做豆腐的小馆，他说这是他来青岩必到的地方，这里的臭豆腐最有名。
我们沿着石头楼梯来到二楼，这里人不多，只有七八位，比较安静，大家都在闷头吃着，顾不上说话。博新用贵阳话熟练地跟服务员点菜，这时小哥不知去哪了。博新说：“不用管他，他准是去‘监制’臭豆腐去了。”吉美一脸不解。不一会就看小哥端着四盘黑乎乎的东西跑上楼来，原来他在楼下监督着做臭豆腐呢。
这里的臭豆腐可以根据自己的口味让老板调好咸淡，也可以自己配料蘸着吃。不是当地人不会这么精细，贵阳人讲究吃是出了名的。
吃过午饭，我们跟着小哥和博新穿街过巷，避开了喧闹的人群，走进了一条清幽的小巷。
身边的房子有的已经很破旧，看不出它们的年龄，只能从屋前树庄的年轮上大致估算。脚下这条由青石铺就的小路已被岁月打磨光亮，错落的青石堆起斑驳的老墙，无声地诉说着它的沧桑。人家院子里的植物长出墙外，在替主人向过路者打着招呼。
不经意向一户人家的院子里一瞥，看见一位老婆婆正认真地做着手工，也许几百年前在同样的地方也有那样一位老婆婆在做同样的事情。古镇给我最深的印象就是它能穿越历史而不被现实改变，人们活在现实中重复上演着历史的一幕一幕。
在小巷的尽头我们看到了周总理父亲曾经居住过的旧宅，一排圆木组成的小门被紧锁着，我们无缘进去参观。听博新讲，1939年，周恩来的父亲周懋臣和邓颖超的母亲杨振德等20余人由重庆转移至贵阳。当年2月，日本对贵阳城进行了狂轰滥炸，贵阳损失惨重，死者4000多人。为了保证革命家属的安全，组织决定将家属转移到青岩古镇，这处小院就是从那时起留下的。
青岩文物古迹多达百处，“周恩来父亲曾居处”只是其中的一个。所有的古迹密布于古镇内，明清时的古建筑有九寺、八庙、五阁、三洞、二祠、一宫、一院等共37处，其中8座石碑坊现存3坊，保存较完整的有迎祥寺、慈云寺、川祖庙、万寿宫、云龙阁、青岩书院。古建筑大多工艺精湛，它们散发出的是荡涤心灵的古朴神韵。
如果一个艺术家在宁静的清晨独自漫步在青岩，一定能够激发他神奇的创作灵感，成就一份不朽的艺术杰作。连我们普通人在这里都有咏赋作歌的冲动，无奈自己没有那份文学修养和艺术细胞，欲言又止，只好把感觉永远地放在心里了。
离开青岩时，我听到了背后传来的歌声，很原生态的那种。原来是当地的老人们在满怀兴致地对山歌。他们的歌声清亮悠长，穿透力极强，能够钻进青石的每一个缝隙，让这些石头把古城的历史永久地传唱。
六百年的守望
天龙屯堡位于黄果树和贵阳之间的平坝县，它被称为“明代生活的活化石”，这里的讲解员都是屯堡姑娘。我们买了票，跟随一个活泼可爱的讲解员走进了这座600年的古镇。
“两位上午好，现在我们已经进入天龙屯堡古镇，这是一座……”小姑娘很具有导游的职业精神，刚一迈进拱形的石门，就开始为我们做起讲解。
“姑娘请等一下。”我礼貌地打断她，“你可以不必像导游一样给我们讲解，从现在开始我们就是你远道来的朋友，咱们不用拘谨，就像平时聊天一样，你看好吗？”
小姑娘很高兴地说：“好啊，那太好了，整天背这些词都烦死了，其实我们这里的故事比那些导游词上写得要多多了，不过先纠正你们一个错误。”
“啊，刚进来就犯错误了？”我很纳闷。
小姑娘接着说：“你们刚才叫我什么来着？”
“姑娘啊。”
“不对，在我们屯堡，见着年轻的女子要叫小娘娘（niāng）。”
“那要是见到老大妈呢？”我问她。
“老娘娘呗！”吉美抢着回答。
“对啦，还是姐姐聪明！”小娘娘夸得吉美心花怒放。
我们三个说笑着来到村子里，小娘娘也放开了，开始给我们讲故事。她告诉我们，屯堡人是当年朱元璋派驻西南30万大军的后裔，也是现今全国唯一仍保持明朝遗风遗俗的汉族居住区。600多年前，明洪武皇帝朱元璋为加强边疆地区的统治，在江浙招募士兵，让他们携妻带子进入贵州，居住在设置的卫所里，战时出征，闲时屯垦。“屯堡”这个词的意思就是边耕读、边戍土。
小娘娘说：“我们的祖先没有想到，他们这么一走就再也没有回到故土，而且把自己的后人世世代代留在了这里。六个世纪过去了，我们屯堡人在黔境一隅坚守着祖先的传统，保持着明朝的文化，今天屯堡人的装束被称作明代服饰的活标本，我们至今还保存了在南京已经消失的语言、古曲、习俗和服饰。”
是什么力量能够让屯堡人去坚守自己的文化？仅仅是因为他们深处深山没有被风雨飘摇的世事惊醒吗？在小娘娘接下来的话中我找到了答案。
“直到今天，我们屯堡人都会自豪地说：‘我们的老家在南京，我们是南京人’。当年我们的先人们，虽因为有明朝法律约束，终不能返回故里，所以经常指着东方对子孙说：‘应天府乃我故乡，有我族人，有我良田美宅’。这种思乡情结，在黔西南，当时的蛮荒之地，陡生了一种优越感，这使得屯堡人对于自己的传统和文化珍重有加，一直精心呵护。”
当很多文化和历史遗存经不住历史的考验灰飞烟灭时，屯堡文化能够完好地保留至今，不得不说是一种奇迹。创造这个奇迹的正是屯堡人内心强大的力量和对自身文化的坚守。
越往村里走，我们越能感觉到明朝的遗风。从建筑上看，天龙屯堡的民居和贵州少数民族民居有很大的不同，具有明显的江南风格，而且院落很少有独立存在的，它们都是户靠户地紧挨着。
屯堡的建筑把石头工艺发挥到了极至，他们流传着一句话，叫做“石头的瓦盖石头的房，石头的街面石头的墙，石头的碾子石头的磨，石头的碓窝石头的缸”。可见，石头在屯堡人生活中是多么重要，这点倒是和青岩有几分相像，都是用石头见证着它们历经的沧桑岁月。
我们走到“茶驿”，坐下来歇歇脚，喝着热情的当地人献上的“驿茶”，神清气爽，精神百倍。“驿茶”也是天龙的一大特色，往来驿站送信的人来到此地，都能免费喝到天龙人送上的一碗“驿茶”。这“驿茶”是屯堡人将自采自制的山茶放在一把巨大的黑陶壶中熬制成的，可醒脑提神，消除疲劳，还能给辛苦到此的人们送上一些温暖。
“茶驿”旁边是“演武堂”，听到咣咣的锣鼓声，我们赶紧跑过去，坐在后排的长凳上。到天龙屯堡，不可不看这里的地戏。地戏，顾名思义就是以平地为舞台演出的戏剧，它源于明代的军傩。屯堡人的祖先跳军傩不是娱人，更多的是娱神，用这种傩仪作为出征的祭典，振奋军威，恐吓敌人。而如今，地戏已成为当地人的一种休闲娱乐方式。演员们伴着锣鼓家伙，在不大的方形场地里表演着让我看不明白的古代艺术。
短短两个小时，天龙屯堡向我们揭开了神秘的面纱，而关于它的故事还远没有讲完，我们就要和小娘娘告别了。临离屯堡，我们在一家酒作坊买了两小箱“屯堡古酒”。据店主人讲，这种酒在外面是买不到的，我们打算买回去送给爸爸。
这座黔西南的“江南小镇”印下了我们的足迹，我们是它匆匆的过客。但愿在旅游大潮的冲击之下，600年后的天龙屯堡能够依然如故。
