平和里三部曲（5）
五、里弄印象
在宜昌，像平和里这样既有欧式联排洋楼建筑、又有海派的石库门天井式院落的建筑，彼此**共处、相映成辉的里弄还有福绥路上的覆元里，那里同样属于洋人和当时那些上等华人居住区，这样的小街小巷因为建筑坚固、实用性强，至今还在被人使用和发挥作用，虽然那些建筑早已和整座城市****，可是不能不承认，在那样的地方，在当时喧闹的市中心，这样的洋气十足的里弄表现出来的有自己独特的一面。
阳光出现，宜昌城里的那些里弄醒来；可是因为狭窄的通道，在阳光没有普照到的地方，就是另一个季节、另一种景观。因为每一条弄堂都有自己的定位、自己的主人，也有着自己的存在习性；因为主人不同，就会留下各种不同的气味：那些洋人散发的是哈瓦那雪茄的烟味，日本兵散发的是那种强烈的荷尔蒙的味道；我在那里留下的是挑灯夜读的记忆和《山楂树之恋》那样的爱情滋味，音像店的老板流露出来的则是**裸的金钱的铜锈味，
宜昌现存的明清时期的建筑不多，现存的那些要么屋里过道一片漆黑，墙壁上石灰剥落，年代以久的木头楼梯踏上去吱吱作响，那些二楼的板壁早就被风雨弄成黑色，到处都有老鼠、蟑螂和不知是什么留下的可疑的痕迹；要么就是因为宜昌上世纪二十年代被那些北洋叛兵一把火给烧过，要么经过了战火的破坏、日本人的烧杀抢掠，商人在光复以后没有力量恢复往日的辉煌，只是匆匆购置地皮匆匆施工，建筑材质简单，砖木结构，以木材为主，用传统的建造方式在很小的面积里面密集建筑，设计简单粗糙，住宅之间间隔狭窄，巷道、居室内的采光和通风条件都很差，要么就是那些民国初年留下的洋建筑，时至今日，似乎依然是一个还能提着包包招摇过市，走出里弄就又是一位婀娜美女，不过就是美人迟暮呢。
从建筑美的角度，那些联排的欧式建筑里的结构美以及观赏美，不仅是上世纪五六十年代建的那种火柴盒的住宅楼没法相比，就是后来七八十年代建的那种筒子楼、现今建起的好多粗糙的多层住宅楼，在不谈卫生条件的前提下也没法跟它相比，走在平和里那么幽深的弄堂里（宜昌话说“巷子“），不能不承认那些斑驳颓毁的欧式洋楼就是宜昌的一道风景。
于是我们就能看见那些洋楼的房间里铺垫着水磨石花形的地砖、楼上全铺木地板，据说老外住的时候，每隔一段时间都要中国女仆在地板上打蜡，保持地板的摩登与光洁；于是我们就能看见那种阔大长窗、外为木制百页窗，里装厚厚的花玻璃，有些临街大窗还装有铁栏杆；我们也能看见那些石库门有着赭红色的砖墙、麻灰色的石块墙基、向外凸出的石头门楣、方正硬朗的石头门框、磨得光溜的石阶，只是早就不见了那种可以双开扇的黑漆大门。
这就是欧式洋楼与海派石库门不同之处：一个注重实质，一个在乎外表。石库门也代表中国人的性格：场面、情面、脸面一个也不能少；这也和中华美食一样，极尽烹调之极致，做出了山珍海味、八大菜系和满汉全席，结果不过就是饱了口福而已，那句“舌尖上的中国“是最好的注解；可是人家老外却直爽得很，用毛瑟枪*着皇帝老儿的太阳穴，逼着他不得不签下城门之盟；高调重返亚洲，点名道姓的警告中国：我就是遏制你来的！于是历史的一幕又开始重演，我们似乎信誓旦旦、信心满满，可是心虚的很，看看所作所为，哪一点是针锋相对?
不过我知道，平和里在它的开始阶段还是很值得怀念的，让思想穿越一下，就可以看见那些趾高气扬的洋人、西装革履的洋行买办、衣冠楚楚的银行职员、肥头大耳的华商商行的老板、南来北往的生意人、值得怀疑的小白脸、有人**的漂亮小姐从那幽深的巷道里走出来。男人西服长杉，女人烫发旗袍，穿着讲究，举止得体，出门黄包车，家中有娘姨烧菜……所以，我相信，平和里每一座建筑物里都有一个深藏的故事，就和我一样。（20131015）
