和瑞典相似，冰岛的音乐人也很出名，全球歌迷最熟悉的冰岛歌手，毋庸置疑是比约克（BjorkGudmundsdottir，生于雷克雅未克）。冰岛的游戏制作公司，在业界也有一定的名气，是主要的商业软件出口国之一。
除了历史悠久、占国民经济收入主要来源的渔业之外，冰岛还大规模经营地热能源产业和冶金工业，生物制药业也很发达，金融危机之后，冰岛克朗严重贬值，反而使得旅游业逐渐成为冰岛力推的新兴产业之一。至于入境渠道，主要有英国、丹麦、瑞典、挪威、德国、荷兰、美国等，游客可以根据自身需要，选择中转国家。当然，如果旅客从丹麦的法罗群岛或格陵兰岛等地出发，除了飞机，还可以直接坐船抵达冰岛，因为这几个大岛之间的运输距离较短，游人坐船也很方便。
雷克雅未克：白烟·温泉·地震火山·鲸鱼·海鹦鹉如果以我的亲身感受来作总结，畅游冰岛的最佳季节，最好选在每年的7月，因为当地的综合条件最适宜，比如气候、景色，等等。冰岛不像欧洲大陆本土的国家，甚至和其余北欧四国相比，它的夏季都太过短暂，即使最美好的黄金7月里，草木也大多泛着枯黄色，若是错过了这一点难得的绿意，很快又将迎来冰天雪地和黑夜笼罩的世界。
数年前的初夏，我从丹麦闲逛回到瑞典后，长假依旧漫漫，于是在南欧希腊和同属北欧的冰岛这两个选项里，考虑到地中海夏季炎热干燥，最终还是选择飞往更北的那座孤岛。
飞往冰岛境内的航空公司主要有两家，冰岛航空（Icelandair）和冰岛快线（IcelandExpress，现已被WOWAir公司收购兼并），前者是冰岛最早的航空公司（创立于1937年，比冰岛从丹麦独立的时间还要早），折扣较少，而后一家则为廉价航空公司，相对而言，打折机会比较多。这两家航空公司都有自己的特价冰岛旅游套餐，根据不同季节的时间段，进行不定期的网络促销，所以游人可以自行挑选、组合搭配。
我当年乘坐的是上午航班，从斯德哥尔摩国际机场，直飞冰岛首都雷克雅未克。一同候机的人群里，有一位个子娇小、黑发紫衣的冰岛姑娘，大概刚从其他国家旅行归来，手里一直拿着自己的护照，文静优雅地站立在一旁，最吸引人的是她的眼睛，闪动着冰蓝色湖水般的波光。这个冰岛女孩和我平时所见的那些身形高挑的瑞典、丹麦女郎相比，更加小巧妩媚，如果和金发白肤的温柔的芬兰美女相比，她又显得有一种野性不羁的神秘感，虽然同为北欧人，仔细观察她们各自外形气质上的不同差异，也不失为一种乐趣。
必须坦率地承认——我乘坐的IcelandExpress航班客舱，比起同样是做廉价航空生意的Ryanair的小飞机来说，明显宽敞舒服许多，以往乘坐Ryanair飞往西欧和南欧时，总觉得座位太过狭小拥挤，旅途中常有一种拘束感。
IcelandExpress航班的空乘，也是人种混搭的国际团队：一名男空乘的五官轮廓，看起来有意大利血统，一名年轻的金发空姐，应该来自东欧，至于乘务组的领班，却是一个彪悍的矮胖黑人大妈，她操着一口美式英语，嗓门儿洪亮，几乎不用拿扩音话筒，说话声就能响彻整个客舱。
除了离开瑞典国境时的那段海陆交错景象，之后飞往冰岛的整个航行旅程，都在迷雾茫茫的海上高空，即使从舷窗望出去，也只能偶尔看到云层下幽深碧蓝的海面，还有白雪皑皑的海上冰川。机翼如同海鸟上下翩飞的翅膀，载着我们在苍凉的北大西洋上空盘旋前行。
飞机上的乘客，以欧美游客为主，包括我在内的华人，并不多见，其中有一对老夫妇稍显不同——老太太看起来似乎是华裔，而她的老伴则是小个子的欧洲老头，一直戴着眼镜在看书，貌似他的身体并不好，所以老太太让空姐倒了水，照顾着老伴服药。
旅程中缺乏可以持续观望的风景，而且冰岛要比瑞典晚一个小时，我找了个空着的三人座，躺下来休息。途中不时遇到颠簸气流，就在迷糊间，我们被黑人大妈的机上广播叫醒。之后，航班顺利降落在雷克雅未克的凯福拉维克（Keflavik）国际机场。当我背着行李进入航站楼通道，迎面而来的是一堆造型类似外星人的铁质雕塑，怪模怪样地，和“欢迎来到冰岛”的标语摆在一起。
康有为在挪威旅行时，原本也计划坐船到北冰洋一游，结果当时没有船期，最终只好坐汽车到了瑞典。很难猜想，如果他到了冰岛，面对眼前的一切，不知又会发出怎样的褒贬言论？
作为一个国家的首都空港，雷克雅未克这座国际机场的规模实在太小，如果以面积来对比，恐怕最多就是中国一个地市级或者县城机场的规格。然而毕竟冰岛是一个地广人稀的国度，所以这样的运输吞吐量和建筑面积，倒是不难理解。
相比绿树成荫、山林茂密的其他北欧四国，木材大量依赖进口的冰岛，实在太缺乏绿色植物，所以凯福拉维克机场的标志，是一个从蛋壳中冒出新芽的铁质雕塑，它寓意着身处极地荒原的生命和希望。
在出境大厅的客服柜台，可以购买从机场到雷克雅未克市内的大巴车票，以及蓝湖温泉的门票。我的航班是在中午抵达，而且之前已经预定了市内的家庭旅馆，入住时间尚早，所以自然要去距离机场不远的蓝湖（BlueLagoon）先泡一泡温泉。
负责从机场到蓝湖路线的大巴司机，是个棕色头发的冰岛小伙，戴一副墨镜，神态悠闲，等乘客满座后，他发动了引擎，离开停车坪，往高速公路上驶去。
我坐在大巴前排，紧邻司机的座位，一路上沉迷于观赏路边风景。
然而，直到行驶了一大段距离，仍然没有看到任何像是湖泊的地方。
司机小伙打着方向盘转了好几个圈，又退回原路，我不由得开始怀疑——莫非他迷路了？
车上的欧美游客们忍不住调侃起司机来：“伙计，你到底知不知道怎么开到蓝湖去？”
有点尴尬的司机小伙只好偏着头自嘲起来：“我是打暑期工的，等会儿让我问一问别人。”
开到一片有工业厂房的地段时，小伙把大巴停住，下去询问在路边卸货的一个货车司机，两人交头接耳一阵，然后小伙子回到驾驶位，重新把墨镜戴上，载着我们继续找蓝湖。
沿途映入眼帘的，都是炸开火山岩铺筑而成的平整道路，两旁遍布黄草和碎石堆，一团团白云低低地压在房顶上。远处青色苍穹之下，低矮的山丘起伏绵延，大部分建筑的楼层都不高，看得出是为了避免受到飓风的影响。
几经辗转，年轻的冰岛司机最终找对了路，顺利把我们送到蓝湖温泉的大门口。
冰岛拥有极其丰富的地热资源，而且同样受到北大西洋暖流的庇护，所以并不像它的国名那样寒冷，首都雷克雅未克的平均温度，甚至比芬兰首都赫尔辛基还高一些。在到访北欧的游人中，一直有句俗语——“格陵兰岛不绿，冰岛不冷”，说的就是丹麦的格陵兰群岛（英文为Greenland，意译为绿岛）其实是冰天雪地，而冰岛（英文Iceland，意译为寒冰之岛）的气候反而相对更加温和湿润。
如果你去过西藏、青海、新疆的地热密集区，一定对喷泉、地热井、间歇泉这些东西毫不陌生，冰岛与之相似，它的主体地形，大都是低海拔平原和高耸的峡谷丘陵，各种死火山、活火山、休眠火山，还有星罗棋布的泻湖温泉遍布其间，蒸腾的炽热水汽从地面裂隙中冒出来，远看就像一堆堆散发着白烟的篝火，又像是地球在不停喘着粗气，所以北欧先民在为雷克雅未克命名的时候，其中蕴含的意义就是“冒烟的海湾”。
走进蓝湖的那一瞬间，我闻到了冰岛独特的气味——来自地热温泉的那股浓烈硫黄味。此后，在雷克雅未克的各个角落，无论是入住的旅馆到大街，还是山中景点到海滨港口，这股难以忘怀的硫黄味，夹在温湿的海风空气中，始终伴随着我的旅途。
和路边偶然可见的零星天然湖泊不同，蓝湖其实是人工修成的温泉，这在旅游宣传资料上也有说明：它是冰岛人利用地热发电排放出的工业废水开发出来的。蓝湖的那种蓝，既不是天空的蔚蓝，也不是深海的墨蓝，它更近似于中国古代瓷器所用的雨过天青釉色。
在蓝湖入口处凭门票，先领取一个蓝色塑料手环——那是电子储物柜的钥匙，放下行李后，可以到浴室更换泳衣泳裤，然后沿着木质地板，赤脚走向温泉水池，身心放松地享受一番。
整个池塘如同被灌满不透明的蓝色染料，水流中蕴含的白色泥浆，不断喷溅在黑灰色火山岩上，蓝湖的另一个卖点，就是这些白色的二氧化硅泥，大量触感细滑的胶状物质沉积在湖底，是备受青睐的美容护肤品，游人既可以从湖边取一点免费的胶泥涂抹，也可以在蓝湖购物中心买上几瓶。
湖心有一大团高温水汽形成的滚滚白烟，和低垂天幕的白云融合在一起，游人们慵懒地浸泡在暖和的池水中，早已分不清眼前何处是云团，何处是水雾，只需随着温暖的水波飘荡摇摆，舒服得简直要昏昏入睡。
蓝湖的工作人员会说多种语言，除了作为“国际普通话”的英文，其中自然也包括简单的中文。这也并不令人感到意外，随着全球经济文化的交流越来越紧密，必然会催生旅游服务的多元化发展，何况北欧人对于中文的学习，向来兴趣浓厚。
从蓝湖开往雷克雅未克市中心汽车总站的大巴，掌舵司机是一位冰岛老大爷，他同时也兼任售票员，一直笑呵呵地询问登记每一位游客将要入住的旅馆酒店名称，以便逐个送达目的地。就像之前我曾提到过的，北欧人均寿命很高，人口老龄化的现象也比较普遍，所以老年人也会经常出现在各行各业的服务第一线。
往市中心去的沿途，并无惊艳风光，除了旷野荒原便是流云苍穹，能够见到的人工建筑物，大多是地热工厂的钢铁管道和高耸烟囱，以及零散分布的居民社区和厂房之类。所以说，只有到了冰岛，才算是真正感觉到何谓人烟稀少，何谓四野荒芜，旅行者全然是以孤身只影，浪迹于天地山海之间。
司机老大爷把我送到预订的那间家庭旅馆所在的路口，下车后，我伸手推开沉重的木门，站在前台等候的，是一个胖乎乎的冰岛大叔，当我低头填写登记表时，大叔很腼腆地说：“我以为你要半夜才到呢。”
“我在预订Email里说过，是今天下午到，刚才先去蓝湖泡温泉了，你是老板吗？”我把填完的登记表递过去。
挺着啤酒肚的胖大叔依然是呵呵傻笑：“不，我是这家旅馆主人的朋友，他们正在三楼看电视玩扑克牌，所以我下来替他们接待客人。”
如前文所述，早在我去挪威卑尔根的时候，入住旅馆也有过类似经历，所以说，很多欧洲人总是这样，觉得享受自己的生活比什么都重要，就连生意都做得慵懒随意、漫不经心。
旅馆主人分配给我的房间在三楼，和他们自己住的在同一层，浴室和洗手间在走廊中段，离我的房间也不远。
拿着钥匙开门进房，首先扑鼻而来的，依然是那股浓烈的硫黄味，我打开水龙头，接了一玻璃杯的水，观察了一会儿，看来只能把这样的水烧开，沉淀一下再喝。
冰岛全国的总人口，仅有三十来万，所以国家法律允许、并且鼓励国民早婚早育，年满十六岁即可婚配生养，和北欧其余四国类似，冰岛人的同居伴侣关系，和正式注册的婚姻一样得到法律认可，因此少女妈妈和未婚父母在冰岛很常见。
我入住的这间家庭旅馆的女主人，就是一位带着三个孩子的年轻母亲，她本人只有三十多岁，但最大的儿子已经十一二岁，小女儿也已经六七岁。每天早上，女主人都会出现在二楼的餐厅，给房客们预备早餐，当我们喝酸奶、涂抹果酱的时候，她就在一旁把面包和火腿切成片状，然后往食物篮里补充糕饼水果。这时她的大儿子一声不吭地窝在沙发里看电视，小儿子一直跟在母亲身后，很啰唆地讲着一些废话，似乎是在央求母亲满足自己的要求，至于最小的女儿，总是仰着一张小圆脸，拉扯着母亲的衣角不停撒娇。
北欧的男性，相对其他地区的男性而言，是比较热爱家庭生活的，尤其是热衷于亲自带孩子，所以北欧五国的大街上，时常有身穿育婴背带，推着童车的“奶爸”们在悠闲漫步。当然，北欧的女人很独立，也很强势，她们离婚后，往往也会自己一个人养育孩子。而且在北欧人的家庭中，由大一点的孩子照顾年纪小的弟妹，是非常普遍的现象，经常可以看到年长一些的哥哥姐姐，领着小几岁的弟弟妹妹，在一起劳动嬉戏。
冰岛还有一个民俗，不仅是跟亚洲国家有区别，跟大部分欧美国家也不同，那就是冰岛人的名字里面并没有家族统一共用的姓氏，他们的姓是由父亲的名，加上后缀“son”（儿子），或者“dottir”
（女儿）组合而成。比如说，以着名的冰岛女歌手比约克的姓氏Gudmundsdottir为例，从字面意思就可以看出，她是Gudmund的女儿，如果她是男性，那么她的姓氏则应该变成Gudmundsson，也就是Gudmund的儿子。在其他北欧四国，姓氏是可以在同一个家族内部传承下去的，并且瑞典、丹麦、挪威、芬兰的女性，她们婚后一般都会冠上夫姓，然而冰岛女性即使结婚以后，也大多不会冠夫姓，所以冰岛人的家庭内部可以一直拥有多种不同的姓氏。
因为有夏季极昼现象，雷克雅未克市的夜空，依旧透着清晰的自然光亮，我躺在家庭旅馆的房间内，闻着空气中不时飘来的硫黄味，暂且将就着休息一晚。
次日清晨，之前在市中心巴士总站预订的旅游大巴，准时来到旅馆门口接我，随后司机和导游沿路停靠各大酒店，将其他游客逐一接上车来，带往郊外景区。
在冰岛旅行的交通选择，与欧洲其他城市存在一点差异——由于冰岛地域宽广、人烟稀少，景点大多分布在郊野荒原中，而且各个景区之间的距离可以说是山遥水远，不适合背包客长时间徒步暴走。
所以一般外国游客来此之后，大多采取两种游览方式，一种是租车自驾，自定出游目的地，另一种更适合初次到访之人，也较为简单省心、节约体力，那就是乘坐当地旅游公司的大巴，由经验丰富的本地向导陪同前往。
在冰岛，特别是夏季，你不需要询问今天是否下雨，明天是否晴朗，因为每天会下雨，也会出太阳，一个小时之前与一个小时之后的天气，可能截然不同，所以帽子和雨具都是必备品，防水冲锋衣也是随身携带的好东西。当然，游人最需要的，还是一个熟知天气变化规律的本地导游，他们对最佳观景时间了如指掌，完全可以确保无误，即使上车时在下雨，只要到达景点就会天晴，绝不会带你误入歧途。
