还有两天，我们就要告别拉萨了，而“俊巴村”这个名字却不断在我的脑海出现。
我决定再去找一趟，一定要见识见识这个西藏的另类村庄——西藏唯一的渔村。
历史在进入新石器时代后，青藏高原上出现了三大支系各不相同、文化面貌各异的原始居民群体：以卡若文化为代表的居住于藏东河谷地区，从事定居农耕经济，兼有狩猎、畜牧经济的卡若（昌都）居民群体；以曲贡文化为代表的居住于雅鲁藏布江中下游地区，从事定居农业和渔业经济为主的（拉萨北部）曲贡居民群体；以细石器文化为代表，主要活动于藏北高原地区，并从事游牧和狩猎游牧居民群体。
俊巴村这个西藏的渔村应该就是古曲贡居民群体的后裔。他们继承了祖先的渔业经济和定居农业传统方式，悠然自得地生活在这片世外桃源，生生不息。
那天，天上仍然是红日高照。
我们几个花了大半天的时间，乘车、步行，换了七七八八次的车，问了十多位路人，最后还是没找着。令人忍俊不禁的是，有一个中年藏族大叔，一听我们是去找一个叫俊巴的捕鱼的藏族村子，信誓旦旦地说他知道，跟他走绝对没错。“不就是那个打鱼吃的村子嘛！走，我保证把你领到，不冤枉你们多走一步。”
结果，下了车之后跟着这位老兄走了将近十里路，来到一个叫“俊巴渔村”的农家乐面前。
“看，这不就是俊巴渔村嘛！”那位老兄指着渔村的招牌对我们说，“四川人开的。里面卖火锅鱼、砂锅鱼、干锅鱼，豆腐鱼、酸菜鱼﹑炸鱼煮鱼炖鱼，好多好多的鱼。在这里问路，你们不用问别人，问我就行了，整个拉萨没有我不知道的地方。”
我们面面相觑，哭笑不得，又不能不连声谢谢人家大叔的一番好意。
因为我们要找的不是供游人钓鱼的农家乐，而是西藏唯一一个以捕鱼为生的藏族村落。
一天时间在这个不是玩笑的玩笑中荒废过去，当我和夏瑞返回拉萨的招待所时，天已完全黑透了。
不行，明天再去找！
第二天一早，我们全体人马匆匆起床，草草地洗洗脸漱漱口，在招待所门口吃了早点就出门了。这次我们吸取经验教训，不慌着赶路，先四处打听打听再说。
我们在东郊汽车站附近询问了出租车司机、拖拉机司机、三轮车司机、公交车司机、远郊车司机……为什么只向司机打听呢？因为各位司机四处奔波，腿长，见识广，知道的地方多。
果不其然，在远郊汽车站，一位开长途大巴的司机师傅门儿清，告诉了我们应该在什么地方上车，坐到什么地方下车；下车之后再换乘什么车，便可一直到达那个以捕鱼为生的渔村。
于是，我们按照长途大巴师傅指引的路线，从东郊汽车站乘的士到路布汽车站，换乘开往曲水县的大巴40多公里后到拉贡桥下，再换乘路边停靠的私家面的，穿越拉贡大桥后，下桥沿河开三四公里的土路。
路边时而可以看到河水流淌，时而可以看到河边已经抽穗的水稻，迎着风摇摆不止。半个多小时后，我们终于到达了俊巴村。
俊巴村依山傍水，宁静古朴，简直就是一个世外桃源一样的村落。
进得村来，见村头立有宣传栏，宣传栏里张贴着一张俊巴村基本情况介绍。
基本情况是用毛笔写的，像是一个初学汉字的小学生的笔迹。根据这张基本情况，我们判定，这里已经成为一个旅游景点。
其大意转录如下：
我村属曲水镇茶巴朗行政村，位于拉贡隧道以西3．8公里处，是一个世世代代以捕鱼种田为主的自然村，也是西藏唯一的一座渔村。全村共有79户村民，人口316人。其中青壮年劳动力189人，占全村总人口的58.2%。全村共有耕地657.67亩，人均占有耕地2.08亩，牲畜总头数705（头、只），年捕鱼13.2万斤，渔业收入33万元。近年来又开展了牛皮加工制作和旅游接待，增加收入15.7万元，人均收入4131.43元。2005年全村第一产业收入1112695.2元，粮食产量542760斤，粮食收入379932元。第二产业收入82773元，第三产业收入750417元，产业结构收入比例为57.2%、4.3%、38.6%。
向一位正在晒太阳的村民一打听，村里的渔夫是早上六点钟出工，张网捕鱼，十点多钟就收工了，收工之后歇到明天清早，然后又是六点出工张网捕鱼，如此往复，年复一年。
“这可怎么办？”边勇问我，“明天我们要走啦。”
我也被这个现实情况搞得昏了头，张口来了一句戏词儿：“是啊，有什么办法能救亲人脱险呢？”
“嗨！”边勇急切地说，“都什么时候了，还顾得上玩笑呢？”
诗人说：“别着急，咱问问老乡，看有没有什么办法可以让我们看看捕鱼的场景？”
一打听，还真有点辙。
有个年龄大点的村民告诉我说，有两个办法可以看到捕鱼的场景，一个办法是住下来，等到第二天早上，跟打鱼的人一块去。即使是住下来，也要看老天爷开不开眼，如果运气不佳，遇到风雨雷电、下雨下雪，仍然是看不上。
我们立刻否定了这一个办法。因为我们已经拿到明天上午的火车票，要离开拉萨了。这个季节的火车票多难买呀！
“都二个办法呢？”我问。
“第二个办法嘛，”那位村民继续说，“出点钱，一千块钱地，不多。马上地，我就可以招呼几个渔民地，抬上牛皮筏子去打鱼，算是给你们搞一个专场地表演。”
我们无语。
再一次面面相觑。
良久，边勇看着我，耸耸肩膀，悻悻地说：“商业意味很浓啊！”
似是一句玩笑，但因沉闷，没逗起我的笑意。
我做了个无奈的表情，回应道：“现实如此尖锐。每一个景点，每一个民俗村落都在运用各种手段想办法成单。”
诗人用很夸张的声音，像是说唱：“你如果不跟着潮流走，那就会被潮流湮没。”
红红缩了一下脖子，噘噘嘴：“这里算是后藏啊！”
边勇说：“无论前藏后藏，都抵不住钱的威力大。”
赵静非常中肯地说：“依我看，第二个办法挺好的。”
诗人问她：“好在哪里？”
赵静回答说：“花钱看稀奇。”
我想了想，觉得赵静的说法很实际。俗话说钱是龟孙，花完重拼！便一锤定音，说：“凑！”
可是，我们几个凑了又凑，差了四十多块钱。
那人连连摇头。看样子一分都不能少。
边勇问那人：“能不能刷卡？我卡里有的是钱。”
那人狐疑地看了看边勇，咧嘴笑笑，“刷卡？拉萨地可以，俊巴村地，不可以。”
银行卡？哪儿刷呀！
诗人感叹道：“不知是前藏，还是后藏，抑或是俊巴村，弄懂了花钱买乐子；那么现实的问题，直逼得人低首垂眉、望渔兴叹。”
边勇接口道：“唏嘘，有钱万能，没钱万万不能！”
现实满足不了的愿望，只好在历史里面向往了。
相传牛皮筏子发明得很早，至少在两千年以前它那鼓鼓涨涨的身影便出现在雅鲁藏布江上。吐蕃王朝第九代赞普布岱杰时代（约为公元前2世纪），雅隆部落的属民就已经使用柳木绷起牛皮，制成牛皮筏子在江河上行驶了。可以说，从那时候起，牛皮筏子和高原之舟牦牛已成为雪域高原水上、陆地的运输工具了。
历史为我们提供了观赏它聪明才智和创造成果的机会，但我们却没有把握住。
在俊巴村宣传栏下面，徘徊良久，终因现金问题解决不了，我们决定放弃坐牛皮船看打鱼的念头，只在村子里转悠了一下。
在这里，却产生了触发人间真情的感受。
在内地，我们见过无数这样那样的民俗村，那里有镶着红色有机玻璃字的大牌坊、有伪蒙古包，DVD里放着听不懂歌词的流行歌曲，染着黄头发穿着民族服装的青年男女献上歌舞和呛人的白酒，“运气”好点的话，还能看上表演抢新娘或野人草裙舞——当风俗被扭曲，当记忆变成表演，一切都变了味儿，还有什么看头？
俊巴村不是这样的，它显得更为简朴。
居住在海拔3600多米的雅鲁藏布江流域的俊巴村民，许多人显然已经接受了现代城市生活的元素，村子里有很多房子已远离了传统的藏式平顶房的结构，一改而为内地平原两坡歇山式结构，外墙也饰以瓷砖装饰。一些小院也改造成近乎四合院结构，院内栽有树木花草，屋顶立有太阳能热水器和卫星电视接收天线。这一类大约是经济比较宽绰的人家的作品。
这一点改变，已经和内地农村富裕了的农家有钱盖房的观念和做法完全相似。
另外一些房子还沿袭或保留着藏式平顶房的风格，土墙斑驳、形式萎缩。不用说，这类房子的主人家境局促，捉襟见肘，经济状况困窘。靠打鱼为生的人家也不是个个都可以马上富起来，关键在于家中男丁多少、是否健壮到可以操船张网的程度以及壮劳力是否勤快并乐于此道。
在俊巴村溜达，还可以感受到一种非常松散、闲适的气氛。
打渔的工作只在早上十点钟之前进行，工作结束了，人们就歇下来了，把牛皮筏子扛上岸，反过来晒，以备再用。无所事事的人们或躲在家里或晒晒太阳，好不惬意。即使是在村外有青稞田的人家，也不急于放下渔具就去搂草。
在阳光照耀下俊巴村，只有一些孩子不甚明了大人的那点儿微秒，活蹦乱跳，急急火火地追随着我们的脚步跑前跑后，呼朋唤类、兴趣盎然地让我们给他们照相。
孩子们的确是真正拥有快乐的人，和我们这些大人不同，把赚钱的营生视为最重要的事。西藏的孩子亦如此，他们的欢乐是真实的。那些孩子们跑呀、乐呀，享受着无穷无尽的童年时光，那种情感上的快乐和美妙，足以弥补物质生活上的匮乏。
而成年人不同，生活的责任和压力落在肩上，他们的欢乐在于多赚一些钱。他们代表着藏族男人的生活观人生观，不等不靠，努力地去争取每一次能让生活发生变化的机会。如我们这些适生的人一样，每个人的生活里都有光明与黑暗。相信他们的生活里，肯定也会有太阳升起。
村边的田地里，豌豆花儿已经张开两只小翅膀在风里飞舞了，紫绒绒的花蕊在月白花瓣上像是要飞舞起来，又像是对着天空绽开笑容。
豌豆花儿开，
亲亲的如笑脸；
豌豆花儿开了，
人的期盼不落空了。
豌豆花儿开，
甜甜的如佛缘；
豌豆花儿开了，
收获的喜悦在心头。
这时，送我们进村的面的司机不耐烦了，催促我们结账，他好返回拉贡大桥拉别的生意。其实我们下车没跟他结账就是考虑到万一看不上打鱼返回去的问题。三四公里土路怎么也要走一个多小时！
无奈，我们只好在村边随便拍了些照片，告别了这个西藏唯一的渔村。
不料，随手拍下的几张照片，居然成了一个意外的收获——它们的效果非常好！
藏族同胞打鱼的另类场面，虽没看到，但留下一点遗憾为下次入藏找一个理由，也不失为明智的选择。
当我们踏上归途时，夕阳已经下了西山。暮色中，远处的俊巴村只剩下一个隐约的轮廓。
我喜欢这个简朴的小渔村，下次入藏一定记得再来——多带些现金！
