只要吃了春饼，就尝到春天的滋味了。
春饼来源于官廷，还是出自于民间？这似乎并不重要。重要的是它带来了春天的讯息，是家乡餐桌上的一道美食，而且从上层人士到普通百姓都喜欢吃，几乎成了一种时尚，好像谁没有吃上一顿春饼，便不能跨进春天门槛似的。
外地人是否有吃春饼的习俗，我不得而知，但家乡一带的民风我是很熟悉的。其实，吃春饼之说，早就有之，老辈子限于达官贵人和大户人家，说白了，春饼是富人的宠儿，跟穷人则是八丈竿子不沾边儿的。解放后，日子慢慢开始好了，但也就是仅仅能塞饱肚子而已，白面仍是稀罕物，谁也不敢冒着缺炊断顿的风险，去过一把春饼的瘾。因为春饼是用白面做成的，而那时的白面没有人家舍得单独吃，都是要和其它杂粮掺合着吃的。上个世纪六十年代初闹饥荒时，别说吃春饼，就是能有糠麸野菜下咽，也不至于饿死人呢。春饼进入普通人家，是改革开放以后开始的，但真正普而及之，却是头几年的事情。原因很简单，就是老百姓的日子确实好过了，有了粮食和票子，饮食上谁不图换换口味尝个新鲜？即使不图尝新鲜，还盼着营养保健呢。如今，别说开春吃一顿，只要有工夫做，天天吃也是不稀奇的。
吃春饼的日子应是“二月二，龙抬头”那天，或者说是从那天开始。但家乡人性子急，等不到元宵节，就忙着大享口福起来。正月初八前后，相继鸣鞭开业的宾馆饭店乃至遍布大街小巷的小吃店，大多隆重推出春饼项日，悬大红横幅或各种招贴广而告之，吸引得家乡父老比赛似的先吃为快。做春饼，颇讲究调面和火候，出锅的存饼薄如蝉翼、者为上品，如盘子大小，好似一轮满月。吃时的菜肴辈辈沿袭，一般为四种：韭菜，豆芽，粉条，鸡蛋，缺一不可，而一碟面酱和葱丝，则起到“画龙点睛”的作用。试想，圆月一般的春饼端上餐桌，周围众星拱月似地摆放着色香形具佳的菜肴，浓郁的春天气息立即荡漾开来，怎能不令人食欲大振、馋涎欲滴呢？吃春饼的学问和艺术，似乎集中体现在一个“卷”字上，首先将一张薄薄的春饼放于平底盘内，摊抹面酱，摆放葱丝，接着将四种菜肴依次均匀地置于其间，最后稳稳地卷成圆柱状，这样便紧紧地将春天的滋味裹在其中了。心灵手巧者，卷成的春饼粗细匀称，严丝合缝，不滴不漏，春天的颜色在里面尽情闪烁喧闹，实在使人赏心悦目；而性急之人，卷起的春饼略嫌粗糙，但亦无大碍，吃春饼在于内容而非形式，吃相文雅也好，饕餮也罢，关键要吃出氛围，要咀嚼出春天的甘美。也许生活水准不断提高的缘故，近年有人似乎觉得吃春饼的四种菜肴过于清淡，便试图增加多种荤菜以佐之，这有“喧宾夺主”之嫌。吃春饼吃的就是清淡爽口，最高境界莫过于品尝春天的丝丝芬芳，而挥霍大鱼大肉的做法，弄巧成拙，实在不宜。
唐人刘禹锡诗有佳句，日“旧时王谢堂前燕，飞人寻常百姓家”，借用于春饼从昔日豪门宴席走进如今普通人家的饭桌，倒也十分自然贴切。春光初露的时候，邀亲朋挚友相聚，或是一家老少团团圆圆地吃上一顿春饼，能吃出心灵的沟通与默契，那浓浓的亲情，融融的气氛，好像温暖的春天真的走进了每一个人的心里。
