出库车县县城东北二十三公里，面山而止。
库车河自北穿山而出，漫流舒缓，山名却勒塔格山，意为“荒山”。山有深涧，谷间峭壁相倾，河床平坦，宽处当约一公里。浅水仅可没及脚踝，河里铺满杂色卵石，清新爽目。北魏时期的郦道元在《水经注》中谓之“东川水”，又因上游河水流经地富蕴铜矿，昔日曾于河两岸建厂开矿，故又称“铜厂河”。
却勒塔格山海拔高度两千四百零八米，山不高，却在历史上素享盛名；山南河岸东西两侧各有一处佛寺遗址，依山构筑，隔河相望，历来为文人墨客凭吊的佛教胜地，岸阶荒陌，并无人家居住，当地人泛指此地为“苏巴士”古城。
据《高僧传·鸠摩罗什传》记载，此处有一佛寺，名“雀犁大寺”，《水经注》中称“雀离大清净”，“离”“犁”音同字异。据季羡林先生考证：“却犁”一词来自古代龟兹——焉耆语，为寺院之意。
鸠摩罗什于晋建元二年（344年）生于龟兹（今库车县），此时为佛教在龟兹国的鼎盛时期，佛教东渐至龟兹国大约在公元2世纪中期。
时光荏苒，公元630年唐高僧玄奘，历经艰险，万里跋涉来到了龟兹。玄奘西行，并不像后来的《西游记》中描写成的离奇古怪的神话故事。事实上，他于公元629年夹杂在西域商贾中由长安出发，是一个真正的孤身游僧，由于没有唐王朝颁发的公文，沿途曾受到缉拿，颠沛流离亡命瓜州（今甘肃安西）时，他已是空囊无物，几乎沦落到乞讨度日的地步。
苍天有眼，玄奘西去取经的精神感动了一位商贾，为他整治行装和食物。在遍布沙碛的荒野上，他举步维艰地向西行进，途中几番因饥渴晕倒，幸亏老马识途，找到水源得以苟全性命。此后，他经伊吾（今哈密）至高昌（今吐鲁番），当时的高昌举国上下笃信佛法，高昌王为玄奘备了盘缠马匹等物，并指派武士送他西去，这使得他西行无阻，并溯行东川水抵达昔日的雀寺院。
那时玄奘看到的雀寺院已被称做昭怙厘寺，所不同的是河的两岸各有一座昭怙厘寺，因寺院分立于库车河东西两岸，今人称东、西昭怙厘寺以示区别，至于玄奘看到的两处昭怙厘寺哪一座是最初的雀寺院，已经很难稽考了。但西昭怙厘寺建筑面积较大，且距龟兹故城里程与史书记载大致相符，西昭怙厘寺可能就是早期的雀寺院所处位置。东昭怙厘寺应是在其后增建的。
玄奘所见到的昭怙厘寺宏大的建筑，以及寺院中精美的装饰是他西出阳关后从未见过的，这与几百年以来龟兹国久盛不衰的佛教不无关系，当时龟兹国寺院有百余处，僧徒曾达五千多人，习学小乘教。
据玄奘记述，在龟兹国西门外的道路两旁各塑有一尊高约二十六米的立佛像，每五年在此间设一盛会，而每年秋分后，举国僧徒毕聚于斯，上自君王，下至平民，放弃所有事务到此受经听法，其间，还将镶嵌珍宝、身着锦绮的佛像簇拥在车辇中环城巡行，万人空巷，争看佛像。当时的龟兹国可谓政教合一，所有的典章法规均出自于佛法经典，在这种历史背景下，昭怙厘寺成为当时民众虔诚膜拜的圣地。
玄奘在龟兹国停留了两月有余，离开的当天，龟兹国王以厚礼相赠，僧侣及百姓倾城送别。作为佛门弟子的玄奘，记述或许有溢美之处，但也可以看出当时龟兹国崇信佛教的盛况。
我取道敦煌西行，至此昭怙厘寺前，才领悟到正是这处佛国地境绵绵不绝地将佛教文化转输敦煌流入东土，并将中原的文化经此传输西方，然而，这一切在后来似乎又飘缈若失。公元1361年（元至正21年），察合台汗秃黑鲁·铁木尔率军占据龟兹，自此，伊斯兰教取代了佛教的位置，昔日香火缭绕的昭怙厘寺顿时清冷萧条，在历史中黯淡并最终成为空立山前的废墟。走进佛寺，看到庭院内清风卷起的几簇沙柱，仿佛残冷的香烛重燃，泣诉古老寺院的落寞和不幸。
西昭怙厘寺座落在河西岸，沿河一侧在历史上曾被洪水冲泐，形成岸阶陡壁，一少部分遗址可能为洪水冲击而堕毁。登北山俯瞰寺院，遗址依山傍水，呈南北向狭长状，面积约十二万平方米，寺院内有北、中、南三座佛塔，寺院四周残留有高大的围墙。
我于殿前的一片空地见到一处被挖掘过的方坑，覆土下发现大量残破的陶片，显然，寺院在历史上曾遭受浩劫，浩劫后的寺院又蒙受了六百年的尘垢。
寺院内的北端有几处厢房，墙壁上的椽孔犹在，厢房可能为有身份的僧侣寝居，也可能是为那些王公贵族下榻所备的精舍。在佛教昌盛的岁月里，寺院不仅是宗教圣地，也是荟萃政治、文化的“沙龙”，在当时，寺院的规模和气度完全可以同龟兹国王的王宫相媲美。
不知道当时的僧侣们是怎样往来于东、西昭怙厘寺的，宽阔的河床上不可能架设木桥，河面上也不会有往来的舟楫，因为在洪水期木桥和船只都会被洪水席卷去，而大多数的季节里河床上只有几条浅浅的溪流，或许那些僧侣就像今天的我一样，脱去鞋子搭在肩上，赤足涉水前往河对岸的东昭怙厘寺。
大概在十多年前，有人在清流中捡得一枚卵石佛像，那座高二十四厘米、跏趺于莲台上的佛像腰际环刻一行藏文，有人识得为“华吉祥”的佛像，大约是唐代中期的遗物。行走在河心目光左右流眄，淙淙溪流中不知是否还有遗落的佛像？对我这样一个佛槛门外的人而言，是千载难逢的缘分，因为那佛像的显现必然是在等待一个佛心虔诚的人，不知哪一天有人会在我趟走的河水中捧得一尊佛像，我并不妒嫉，因为佛缘是很难邂逅的。
东昭怙厘寺座落在河东岸的山梁上，面积为八万平方米。寺院建筑集中在临河岸边，寺区内也有三座佛塔，佛堂及僧房陈设井然。东面不远的地方有石堆墓，圆寂于此大概是僧侣们的夙愿，虽然听不到生前的暮鼓晨钟，但那穿过古寺的山风或许会给那些亡灵带来莫大的慰藉。
一千八百年前这里的山峨与河水是自生自在的，既无忧愁也无欢乐，或许正是这无喜无悲的境界是陶冶佛门僧侣的去处，所以，引得逃避尘世的僧人陆陆续续来到这里。当山河与一种信念缔结在一起的时候，原本屺秃的山就显得神圣了，不管这个圣地自然环境是多么的艰苦，却丝毫不能动摇那些心如磐坚的僧侣，他们以万劫不复的精诚筑建了世外殿堂。
当我徒行至此，天空，看不见香火染红的霭云；耳畔，听不到伴着唪经僧人的佛曲，一切都随着东川水流逝了。虽然我看不到佛寺往昔盛大的景况，但也不愿看到今日的凄凉。
我离开昭怙厘寺的心情是平静的，就像那宽敞平坦的河床，凭受几条潺潺的溪流从身上流过。
时空送走了一切，山水迎送古今往来的人，而我可能是人群中迟迟不肯离去的行者。山风扑面相迎，溯流而上是我的西行之路，趁天色尚早。
北去的山间河道上，我曾无数次地频频回望消失在视野中的昭怙厘寺，走出却勒塔格山北麓的山隘，我知道，身后是另外一个世界。
